Moszkva sikátorai. A jó öreg Sztaroszadszkij
A Starosadsky Lane egyike azoknak, amelyekkel nem gyermekkorunkban, hanem már diákéveinkben ismerkedtünk meg. Marosejkáról, akkor még Bogdan Hmelnyickij utcáiról leereszkedve, Moszkva központja felé haladva az Ivanovskaya hegyen kötöttünk ki egy teljesen lerobbant kolostorral.
A dombról pedig - egyenesen egy lyukba a Zabelina utcában, amit a mai napig a legkisebb eső is elönt. Ezt a gödröt ma Mandelstam gödörének hívják. De erről lentebb, és azokban az években általában Starosadsky után lehetett végezni valamelyikben történelmi cheburechnykh a Solyanka. Vodkával a csapban, Osztankinói galuskával a dobozból.
Felülről lefelé
A legendás sörút, amelyet valamiért a 2. számmal tartanak nyilván a szakemberek, messziről indult - még a Kertgyűrűn túlról is, szinte Razgulaytól, ahol a közelben a mi MIIM-ünkön kívül még több más egyetem is működött, köztük a MISS, Baumanka, MIIGAiK és Földgazdálkodás.
A sokszínű hallgatóságot a sör táplálta egészen a központig, egészen az Örmény Lane-ig. Itt, a Fehérorosz SSR képviseleti irodájának falai alatt, amely ma nagykövetség, az emberek általában minden irányba szétszóródtak. A művészet és a történelem szerelmesei általában balra fordultak - Starosadsky-ba.
És mindez azért, mert túl sok az igazán vonzó. Anélkül, hogy rátérnék a sikátor jobb oldalának részleteire, megjegyzem, furcsa módon nem ugyanarra az Ivanovskaya-dombra kell felmenni a Sztarosadszkij mentén, hanem le kell menni.
Magam mögött hagyva a kissé furcsa, de nagyon jellegzetes házaspárt a számozott kutatóintézetből és a Cosmas és Damian templomból (fenti képen), szinte azonnal a Petroverigsky Lane kanyarhoz ér. Ugyanakkor a jobb oldalon marad a negyedik ház, ahol a jól ismert nővérek, Lilya és Elya, Kagan éltek.
Közülük az első, már Brik vezetéknév alatt - férje, Osip után - Majakovszkijjal kijön, egészen korai haláláig. A második, miután feleségül vette Louis Aragont, egy félig elfeledett francia humanista írót, maga lesz az írónő, Elsa Triolet, aki nem a legrosszabb a szerelmes regényeket írók között.
A 70-es, 80-as évek turistái arról emlékeznek a Petroverigsky Lane-re, hogy ott lehetett utalványokat kapni turisztikai központokba és panziókba, amelyek költségét akkor 70 százalékban a szakszervezet állta. Ez van, ha sokkal szerényebben megy, a luxus gyógyfürdők az elitnek szóltak, vagy teljes áron - a fiatalok számára megfizethetetlen.
Itt Petroverigszkojeban sokaknak idős rokonokat kellett meglátogatniuk, akiket a legendás főorvosáról Miasznyikovszkáján kívül másként nem emlegetett klinika fogadott. Nem véletlen, hogy télen is mindig van friss virág az orvos emlékművénél.
Sétáljon Mandelstamhoz
Továbbá, lefelé menet nem lehet észrevenni a jól felújított bérházakat és kommunális lakás céljára átépített birtokokat, köztük a Saltykovokat. Ennek az általában dicsőséges családnak az egyik leghíresebb képviselője, akit Saltychikha néven ismernek, napjait egészen közel – az Ivanovo kolostorban – fejezte be, ahol rendkívüli kegyetlenségbe került. Ez vagy a legenda szerint volt, vagy a valóságban.
A sikátor ugyanazon páros oldalán, a Történelmi Könyvtárral és a hozzá kapcsolódó könyvesbolttal szemben egy másik könyvesbolt fészkelődik a félig alagsorában - úgy tűnik, a nagyon igényes „Oposite” névből és a fényképből ítélve egy meglehetősen sikeres versenyző.
Mindössze négyszáz lépés, valamivel több mint háromszáz méter, és a sikátor beolvad a Zabelina utcába, az egykori Bolsoj Ivanovszkij utcába, amelyet a nem túl nagy nyilvánosságot kapott Moszkva történész és szakértő tiszteletére neveztek át. De ez az övé, a Zabelinszkij-könyvtár Csertkov könyvgyűjteményével együtt az egyik alapja lett a Történelmi Könyvtár létrehozásának.
De erről - egy kicsit lejjebb, és a Starosadsky-tól való kanyar környékén, nem is olyan régen egy másik moszkvai költészeti sarkot szerveztek - Osip Mandelstam terét vagy óvodáját. Tulajdonképpen lélekben nem moszkvai, hanem pétervári, aki
„... visszatértem városomba, könnyekig ismerős,
az erekhez, a gyerekek duzzadt mirigyeihez.”
Ez Szentpétervárról szól, és Moszkvában, a kolostor falai közelében a költő nem élt túl sokáig testvérével, és verseket írt, akár humoros, akár a szomszédjáról - Alekszandr Gercovicsról, akár szánalmas verseket, mint amilyeneket most faragnak. emlékműve talapzatán -
– A következő évszázadok kirobbanó vitézségéért.
Felfelé
Innen közvetlenül az Ivanovskaya-hegy mellett, anélkül, hogy bemennénk a már szinte teljesen felújított kolostorba, megfordulhatunk, és egyben megcsodálhatjuk a főváros egyik legrégebbi és rendkívül elegáns templomát. Az apostolokkal egyenrangú Szent Vlagyimir herceg gyönyörű nevét viseli, amely a régi kertekben található.
Innen egyébként – emlékeztetőül –, hogy egykor nem Moszkva volt, hanem a moszkvai régió egyik nagy fejedelmének, Vaszilij Dmitrijevics birtokával, innen ered a Sztarosadszkij Lane neve. A templom udvara a Történelmi Könyvtár területéhez csatlakozik, amelyet természetesen nemcsak az olvasók hívtak iskolai tanárnak - „történésznek”.
Végtelenül írhat róla, emlékezve Gribojedovra, akinek állítólag rokonai birtokolták ezeket a helyeket, és Dosztojevszkijt, aki itt is fellépett és dolgozott. De egy érdekesebb tény némileg hasonló a legendához. A történelemkönyv soha nem zárult be, és még 16. október 1941-án is, amikor Moszkvában káosz uralkodott, és a metró nem működött, egy olvasó érkezett a könyvtárba, úgy tartják, csak egy volt!
A könyvtár épülete mögött, a Sztarosadszkij felőli műszaki sikátor után azonnal be lehet jutni két igazi moszkvai, forradalom előtti udvarba. Az első, Kippen kereskedő egykori birtokán már évek óta a Moszkvai Művészszövetség, vagyis a Művészek Szövetségének fővárosi fiókja, amely az egykori birtokon kiállítóteremmel rendelkezik, és rendszeresen. változó kiállítások az udvaron.
Ezen az udvaron, vagy inkább a bal oldali zugban a kulturális élet sok éven át javában zajlott - a kávézók és klubok, köztük az éjszakai klubok váltották egymást, és a különféle műhelyek is. Művészi, keretező, kreatív. Itt a 2000-es évek elején az elsők között akasztottak ki hatalmas képernyőket a falakra, és sörözés közben futballcsatákat mutattak be – világ és Európa.
Ma már egyetlen kávézó sem működik, sajnos. Nos, a Sztarosadszkij melletti következő udvar nem is olyan régen nyüzsgött, amikor az evangélikusok a Filmstrip stúdió helyett a Szent Péter és Pál-székesegyházba tértek vissza. Ma már Luther Márton korántsem vitathatatlan eszméinek nem túl aktív propagandája mellett rendszeresen tartanak itt koncerteket, mégpedig igen magas színvonalon.
Maga a székesegyház nem a múlt század elejének leghíresebb építészének, Viktor Kossovnak a terve alapján épült, hanem sokkal híresebb kollégája, Fjodor Sehtel, akit mindenki a moszkvai szecesszió legjobb mestereként ismert el. jegyezte meg a szomszédban. Tervei szerint az udvaron külön kápolna épült.
Ezen az átjáróudvaron nem lehet figyelmen kívül hagyni egy másik nagyon ősi építészeti objektumot - az úgynevezett Hetman Mazepa kamráit (az alábbi fotó), a Kolpachny Lane címmel. Ez a „minden idők és népek árulója” maga soha nem törődött azzal, hogy bennük lakjon, és az épület (akkoriban palota) az akkori ukrán félautonómia állandó reprezentációja volt.
Sokkal fontosabb a XNUMX. századi téglaszerkezet elképesztő megőrzése. A Starosadskyból visszafelé Maroseiskba és Pokrovkába már unalmasabb a kijárat, de vannak helyek, ahol késő estéket eltölteni, például a belga „Kwak” sörkertben vagy egy kissé provokatív „cionista bár” nevű létesítményben.
- Alekszej Podimov
- szerző, livejournal.com, mirtesen.ru, 2gis.ru, wikimapia.org
Információk